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Rectifique un parche de concreto hasta dejarlo a ras de la losa circundante en pasadas delgadas de 0,2 a 0,5 mm por pasada, empiece con un disco de diamante metálico de aglutinante blando en una pulidora planetaria y plomee 100 a 150 mm más allá del borde del parche en cada pasada. Verifique la transición con una regla de 2 m entre pasadas; deténgase cuando la holgura mida menos de 0,5 mm. No intente eliminar un resalto de 10 mm en una sola pasada, porque la herramienta se va a vidriar, sobrecargará el motor y dejará una espiral que se notará bajo el sellador. Revise la gama de herramientas de rectificado antes de cotizar el trabajo.
Un parche rara vez queda perfectamente a ras cuando se fratasa. El concreto fragua con asentamiento, se sobrerrellena al enrasar y el trabajo de llana deja el vaciado nuevo entre 1 y 5 mm por encima de la losa vieja. Bajo el pulido, ese borde alto se convierte en una línea brillante porque la herramienta corta primero la pasta nueva y más blanda y deja atrás la matriz de cemento vieja y más dura. No puede pulir un parche hasta dejarlo plano; tiene que rectificarlo a propósito, y cuanto antes lo toque, menos material tendrá que eliminar. Esperar dos semanas extra a que cure por completo duplica el trabajo, porque el parche gana resistencia mientras reposa.
El concreto fresco de parche suele ser una mezcla de reparación de 30 a 40 MPa, a menudo con un modificador de látex. Se rectifica rápido pero carga el aglutinante. Use un segmento metálico de aglutinante blando y grano fino que se desgaste rápido y exponga diamante nuevo, en lugar de un segmento de aglutinante duro pensado para una losa vieja de 70 años. El trapecio de tres segmentos redondos de la herramienta JOY TP-R3 lleva tres segmentos redondos que cortan un parche plano, sin remolinos, y se desgastan de pareja en concreto de dureza variable. Usar el aglutinante equivocado hace perder medio día: los aglutinantes duros se vidrian en parches blandos, y los blandos se desgastan al doble en reparaciones densas.
Espere al menos 7 días después del vaciado del parche para tráfico peatonal y rectificado ligero, y 28 días antes de eliminación agresiva de material o cualquier paso de pulido con resina. Rectificar demasiado pronto arrastra la pasta superficial y deja un perfil rugoso que luego no se puede cerrar. Si el parche es de reparación de fragüe rápido, siga la ficha técnica de la bolsa; algunos productos alcanzan resistencia para rectificado en 4 horas. En reparaciones modificadas con epóxico, agregue 48 horas más de curado antes de cualquier rectificado abierto.
Nunca detenga la pulidora exactamente en el límite del parche. Solape el corte 100 a 150 mm sobre la losa vieja en cada pasada, alternando la dirección. Este empaste evita un escalón visible y mezcla las diferencias de densidad entre los dos concretos. Planifique de tres a cinco pasadas de solape antes de cambiar a grano más fino. Marque el contorno del parche con gis para ver cómo el solape se reduce a medida que bajan los resaltos.
Después de la última pasada con aglutinante metálico, cambie a una almohadilla de resina de transición para cerrar el patrón de rayado a lo largo de la junta. La meta es una superficie donde la regla no bascule más de 0,3 mm sobre 2 m de longitud antes de aplicar sellador o pulido. Si el parche queda en un pasillo de alto tráfico, dé una pasada extra de empaste; el tráfico amplifica cualquier diferencia mínima de altura como una línea de desgaste visible.
El error clásico es dar una pasada profunda para perseguir un resalto. Eso vidria los segmentos de diamante, quema la pasta y cava una bolsa baja al lado del parche. El segundo error es ignorar la curvatura de la losa: los parches cerca de juntas de control abovedan más que el campo, así que mezcle radialmente hacia afuera desde la junta. Una copa de 180 mm con segmentos de flecha sobre una esmeriladora angular, como la copa JOY CW-A12, es útil para esquinas estrechas pero nunca debe ser la herramienta principal en un parche grande, porque deja remolinos direccionales que se ven bajo el pulido.
Límite cada pasada a 0,5 mm de eliminación de material, y deje que el peso de la máquina haga el trabajo; empujar hacia abajo no acelera el corte, solo sobrecarga el motor y aplasta los segmentos. En un parche levantado 10 mm, presupuesten de 8 a 12 pasadas, no dos. Mantenga el aspirador encendido, porque rectificar húmedo mancha la losa curada circundante y agrega un día de secado. Vigile los amperajes; un motor sobrecargado se frena y la velocidad de colapso del corte.
Terminado significa que la regla mide menos de 0,5 mm a lo largo de la junta, el patrón de rayado es uniforme en ambos lados, y una prueba con agua salpicada muestra el mismo brillo en el parche y en la losa vieja. Si queda un contorno tenue después del pulido, casi siempre es un problema de altura, no de grano de resina. Marque ese contorno, rectifique la junta de nuevo y vuelva a pulir; no intente ocultarlo con sellador adicional.
Vacíe el colector de polvo cada 30 minutos, revise los segmentos para detectar vidriado y deseche la herramienta sobre un bloque abrasivo si empieza a patinar. Enjuague el área del parche una vez terminado el empaste, y mantenga el paso peatonal cerrado durante 24 horas antes de sellar. Documente las lecturas iniciales de la regla en el archivo del trabajo, para que el cliente vea exactamente cuánto material se eliminó y por qué el parche se mezcló sin problemas.
Igualar un parche a la altura del piso es un trabajo de paciencia: pasadas delgadas, herramienta de aglutinante blando, bordes plomeados y verificaciones con regla cada dos pasadas. Apurarse en la primera pasada profunda es la única jugada que garantiza una línea visible a través del piso terminado. Tome las vueltas adicionales al principio y el resultado pulido ocultará la reparación por completo, sin fantasmas bajo el sellador o el epóxico.
Escrito y revisado por JOY TECH - fabricante de herramientas de diamante auditado por SGS y BV, certificado CE/RoHS, fundado en 2004 y con exportaciones a más de 50 países.
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